Qual no break pro meu Hardware? N entendo mtu...

**Vunk** · 28-02-10 01:43

Seguinte, vou pegar um pc com a config da minha sign e queria saber qual seria o no break mais adequado...
Se é 700VA, 1000VA etc...
Não consegui entender muito isso.

Valeu.

**Jorno** · 28-02-10 09:00

Você realmente precisa de um No-Break? a energia ai cai muito?

Adote um No-Break apenas como ultima opção, pois assim como os estabilizadores, o mesmo é prejudicial para as fontes dos computadores, a não ser que ele seja On-line com ondasenoidal pura, de dupla conversão. Mas ai prepare-se para gastar mais em um no-break do que você gastou no seu pc inteiro.

**miptzi** · 28-02-10 09:28

provavelmente é para uso domestico não profissional, então eskeça nobreak.

Fonte de qualidade + filtro de linha decente = the way to go......

**sarezoel** · 28-02-10 10:36

pege um bom filtro de linha como o APC P6B

**Vunk** · 28-02-10 13:07

Aqui a energia costuma cair de vez em quando, por isso pensei em um no-break.
Então, sobre o filtro de linha, tb tem esse negócio de VA ou coisa do tipo?? Ou qualquer um aguenta meu pc??
Não axei esse APC P6B no ML, então dúvido que irei axar por aqui...alguma outra sugestão, dicas??

**Jorno** · 28-02-10 13:39

Postado originalmente por Vunk

Aqui a energia costuma cair de vez em quando, por isso pensei em um no-break.
Então, sobre o filtro de linha, tb tem esse negócio de VA ou coisa do tipo?? Ou qualquer um aguenta meu pc??
Não axei esse APC P6B no ML, então dúvido que irei axar por aqui...alguma outra sugestão, dicas??

Os filtros de linah da APC tem na Atera e na Just Shop também.

OBS: APC é para 110v

**rodrigosneves** · 28-02-10 13:55

Não esqueça que o filtro de linha / surge protecotr não funciona como no break / ups. O surge protector é pra segurar os surtos de tensão.

**Revorted** · 28-02-10 18:14

vou aproveitar o topico aqui,
qual nobreak recomendado pra instalar uma bateria de carro?

**Jorno** · 28-02-10 20:09

Postado originalmente por Revorted

vou aproveitar o topico aqui,
qual nobreak recomendado pra instalar uma bateria de carro?

se não forem todos, boa parte suporta bateria de carro.

**Revorted** · 28-02-10 21:04

entao rola comprar um apc de 300k que custa menos de 200 reais, e meter uma bateria?

**rodrigosneves** · 28-02-10 22:13

Postado originalmente por Revorted

entao rola comprar um apc de 300k que custa menos de 200 reais, e meter uma bateria?

Se tiver entrada para bateria externa, rola sim.

**Revorted** · 28-02-10 23:02

Tem alguma sugestao? estou pensando em um Apc BE600D-BR ou TS Shara UPS Pro 1200 2BS/BA Mono115
o que me diz?

**Danelon** · 03-03-10 02:02

Pessoal, creio que ñ faça muito sentido recomendar filtro de linha pra quem quer um no-break né? Afinal, se o sujeito quer um no-break é pq ñ quer sofrer com qlqr queda de energia que aconteça.

Eu msm tô nessa situação... Tenho um bom filtro de linha APC (P6B), mas tá foda aguentar a AMPLA (o lixo de concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui na minha cidade) e suas quedas de luz.

Eu queria apenas um no-break que aguentasse quedas rápidas (ou seja, qdo cai e volta na mesma hora) ou então que aguente pelo menos o tempo de eu salvar tudo e desligar o pc. Lendo tópicos sobre o assunto eu só fiquei mais confuso, hehehe. Há quem diga até que é melhor usar um bom filtro de linha e deixar o pc desligar...

**Revorted** · 03-03-10 03:41

é... viva a ampla.
tambem estou nessa, estou comprando um TS Shara 1400va (910w)
acredito que seja bom, mas nao li comentarios o suficiente sobre essa marca.

estou comprando um desse, potente, para futuros upgrades...

**Vunk** · 03-03-10 10:20

Comparando os preços axo que prefiro o Filtro de Linha mesmo, irei gastar muito já com meu novo PC e é melhor economizar pra um futuro Crossfire.

Axei esse filtro de linha no ML http://produto.mercadolivre.com.br/M...-2pt-preto-_JM posso comprar esse?? O cara diz que suporta 2000w, será??
Se alguém quiser dar alguma sugestão de Filtros Bivolt, fiquem a vontade por favor.

**rodrigosneves** · 03-03-10 10:27

Bi volt, só da Clamper.

http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=FILTRO4TDPS

Se sua tensão aí é 127v, procure o APC p6b. Está difícil também encontrá-lo aqui no Brasil por um preço bom, mas tem aqui por um preço razoável:

http://www.smartdata.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=4637

Esses mais baratos e bi-volt constumam ser ruim, somente uma extensão com fusível, sem proteção alguma por dentro.

**Vunk** · 03-03-10 10:40

Postado originalmente por rodrigosneves

Bi volt, só da Clamper.

http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=FILTRO4TDPS

Se sua tensão aí é 127v, procure o APC p6b. Está difícil também encontrá-lo aqui no Brasil por um preço bom, mas tem aqui por um preço razoável:

http://www.smartdata.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=4637

Esses mais baratos e bi-volt constumam ser ruim, somente uma extensão com fusível, sem proteção alguma por dentro.

Aqui é 220, e esse ali é muito caro...
Então esse da Clone aqui http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=PROTEC01052 ?

**_rau_** · 03-03-10 11:16

Postado originalmente por Revorted

entao rola comprar um apc de 300k que custa menos de 200 reais, e meter uma bateria?

O que vem a ser 300k?

Cuidado com bateria de carro em ambiente fechado, elas não foram feitas pra isso, elas soltam gases no ambiente q pode ser prejudicial sem ventilação. Fora que uma bateria de carro demoraria dias pra ser recarregada completamente, o recarregador interno do nobreak pequeno n ão foi feito pra recarregar uma bateria de muitos amperes nem pra operar por muito tempo com um consumo considerável de energia na sua saida, sua vida util não seria muito longa. O aquecimento do nobreak quando operando em bateria é grande e os nobreaks pequenos não possuem uma dissipação boa de calor. Eu detonei dois APC BE325VA em dois anos operando com um banco de baterias com 25aH, a bateria original era de 3aH. Esse nobreak alimentava equipamentos Wi-fi e não aguentaram operar por longos periodos sem energia, as vezes ficava ligado até 4 horas sem energia...

**rodrigosneves** · 03-03-10 11:18

Não aconselho não, ainda mais pela configuração que ele vai segurar. Se vai gastar um bom dinheiro, e a grana ficará escassa, melhor garantir que seu equipamento não sofrerá dano algum.

Procure também pelo Upsai FHT 1200. E tem proteções da Clamper por menos de 100 reais também, não precisa ser só na Atera.

**Vunk** · 03-03-10 13:02

Postado originalmente por rodrigosneves

Não aconselho não, ainda mais pela configuração que ele vai segurar. Se vai gastar um bom dinheiro, e a grana ficará escassa, melhor garantir que seu equipamento não sofrerá dano algum.

Procure também pelo Upsai FHT 1200. E tem proteções da Clamper por menos de 100 reais também, não precisa ser só na Atera.

Mas o da APC ali não é um Filtro DPS, é mais barato e quase msm coisa que o da Clone... Pq então vc recomendaria o APC e o da Clone não(sendo que é praticamente msm coisa)?? Não entendi isso..

**rodrigosneves** · 03-03-10 14:06

O filtro que recomendei da APC que eu indiquei é o P6B, na Smartdata. Segundo as especificações do filtro que você passou (Clone), ele só segura 140J (contra 490 do APC), o clamping dele é em torno de 700V (contra 330V do APC), fora a corrente máxima que ele suporta.

Ou seja, é um produto muito melhor, custando quase o mesmo.

Já postei há algum tempo um filtro da C3 Tech aberto, que comprei pra quebrar um galho enquanto não achava o APC. A diferença de preço entre os dois era de 3 reais, mas a diferença dentro deles...

http://images.orkut.com/orkut/photos...P2JdeNlihB.jpg

http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=231517

**Danelon** · 03-03-10 14:09

Virou off topic... O tópico é sobre no-break e o povo fica falando de filtro de linha.

**_rau_** · 03-03-10 14:32

Filtro, DPS, filtro dps... o pessoa faz uma confusão e nem sabe do que tá falando e ainda num tópico em que o cara pede a indicação de um nobreak, aff...

Qualquer filtro de linha minimamente bom pode ser considerado um DPS - DPS = Dispositivo de proteção contra surtos, que por si nada mais é do que um pequeno componente chamado varistor que geralmente vem apenas entre Fase-Neutro num filtro barato e Fase-Terra, Neutro-terra, além de Fase-Neutro, em filtros mais elaborados. Além do que a parte de filtragem em si, de ruidos, é outra historia... ainda assim as fontes boas todas possuem filtros suficientemente bons internamente. Eu disse filtro e não proteção contra surto.

E o APC é sim um "DPS" tb! DPS há em diversas classes, desde filtros até protetores dedicados para instalar em quadros elétricos.

Mas já fuji do tópico tb e indicando um nobreak pro cara, pra não deixa passar batido:

A portência em VA é a potência aparente, é a relação entre tensão (volts) e corrente (Amperes) suportada por um dispositivo, aqui no caso um nobrea ou melhor, o seu transformador interno.

A potência em Watts ou a potência ativa é a potência útil depois de calculada certas perdas, pra usar uma linguagem bem simples, na verdade não é uma perda que ocorre, mas deixemos assim.

Quando ligamos um aparelho que tenha apenas uma resistência elétrica que aquece, dizendo que é uma carga resistiva, ex: lâmpadas incandescente, chuveiro elétrico simples...

Quando ligamos uma aparelho tipo um computador, que tem uma fonte eletrônica, dizendo que é uma carga mista: resistiva, capacitativa, indutiva pq há elementos resistivos, capacitativos e indutivos.

Um motor elétrico seria uma carga indutiva, por ser um motor à indução elétrica...

Enfim, no nosso caso aqui uma fonte de um PC por não ser uma carga resistiva possui uma relação não linear entre a tensão e corrente elétrica ou seja, tensão e corrente são "drenados" de forma" irregular" por assim dizer, ao contrário de uma lampada incandescente, onde a tensão e corrente são drenadas de forma regular, ao mesmo tempo... Quando isso ocorre, quando a corrente é drenada de forma "irregular" a relação VA (Volt / Ampere) não é mais linear ou seja, o que antes daria 1000W num produto rotulado como 1000VA, começa a fornecer de forma util em torno de 600W. Aí entramos no fator de potência.

O fator de potência de uma lampada é = 1, o de uma fonte de computador simples é = 0,6. Uma fonte com PFC ativo já tem um FP = 0,97 o que significa que teoricamente um nobreak de 1000VA poderia fornecer perto de 1000W sem problema para uma fonte com PFC Ativo, mas em torno de 600W pra uma fonte sem PFC Ativo.

Como temos monitores e outros perifericos que não possuem uma fonte com PFC Ativo, logo esse nobreak de 1000VA dependeria de tudo ligado nele pra fornecer a potência util, ativa.

Os fabricantes de nobreaks costumam rotular o fator de potência dos seus produtos, como por exemplo, 0,5. Isso quer dizer que um nobreak de 1000VA independente do que ligamos nele, vai suportar apenas 500W, mesmo que seja uma carga resistiva. Isso tem haver com o fato de que o nobreak não sabe o que tamos ligando nele, não sabe o fator de potencia da carga, isso nos modelos baratos, então por segurança o fabricante limita-o em 500W uteis.

Sendo assim, calcule o consumo da sua configuração e bata com a potencia util, ativa, do nobreak que vc escolher.

**João Paulo Ferreira** · 11-03-10 11:14

Tenho uma corsair tx 950 , qual nobreak usar ?

**TuK** · 11-03-10 19:49

Como não me responderam no outro tópico, volto a perguntar:

Tenho um modulo isolador que só tá o monitor , modem , roteador e meu gabinete ligado direto na tomada (pfc ativo) . Tenho um filtro de linha APC lacrado aqui, e gostaria de saber se eu colocar ele no estabilizador ( porque o APC é 110v e a voltagem aqui na minha cidade é 220v ) ele vai proteger do mesmo jeito?

Porque queria ligar ele no estabilizador ( por conta da corrente de 110-220v ) e queria ligar meu Xbox no filtro APC pra dar uma segurança pra mim ...

Alguém pode me responder?

Abraço!